1936年，乐福鞋的鼻祖品牌g.h.bass公司一款经典鞋“Weejun”问世，设计灵感来自挪威，手工缝制。Weejun最大特点在于，使用金刚石在鞋鞍两侧跨过鞋面上方的皮制带子上面切割出一个菱形的洞，目的是为了加固鞋子从中底到前底的牢固性。
到了二十世纪五六十年代，在当时美国大学生们的追捧下，Weejun鞋一度火爆到供不应求，逐渐成为美国常青藤校园风格的必备单品。后来有学生将一个硬币（Penny）嵌入鞋面镂空的装饰鞋面皮条下面，既是装饰又能支付一次公用电话，成为当时的潮流，硬币乐福鞋由此得名。
1984年，麦克尔∙杰克逊白袜配黑色Weejun的造型，更再次令人们对它的喜爱程度达到疯狂。而至今，它仍是市场上的畅销典型。
值得一提的是，在问世后的七十多年里，Weejun鞋的设计曾经历过两次重要变革。
最初，这种鞋主要是为了日常穿着，强调舒适防滑。后来，为兼顾正式场合的穿着需要，Weejun鞋采用了考究的皮底设计。到了现代，在融合了现代设计理念的基础上，更增添了更多的休闲意味，设计上也融入更多科技元素，如利用新材料增加鞋底的避震功能和弹性等。
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马衔扣乐福鞋
Horsebit Loafer
马衔扣乐福鞋（Horesbit Loafer）其实就是我们常说的Gucci Loafer，鞋面有两个金属环扣设计，由Gucci首创。
故事是这样的：一战过后的几年，Gucci的创始人Guccio Gucci还在伦敦一家叫做“The Savoy hotel”（萨沃伊酒店）做电梯男仕童，有点像《波达佩斯大饭店》里的Zero，并为这个城市中的精英人士们服务，在这期间他很注意这些人的穿着，尤其是鞋子。
不久后，Gucci回到了意大利开设了自己的皮具品牌。1953年，他设计出了一种将马勒形的金属扣环绕过鞋鞍的Loafer鞋型，而真正面向市场并广泛被大众接受其实是在1966年左右。
据说这种设计的灵感来自于马术竞速和马球比赛，当时Gucci先生对马类竞赛项目相当热衷，这就不难解释为何他会设计出这种巧妙的鞋型了。
60多年来，不少名流都是这双鞋的粉丝，就连英国的伊丽莎白女王和美国前总统肯尼迪都经常穿Gucci乐福鞋。
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流苏乐福鞋
Tassel Loafer
和硬币乐福鞋最大的不同在于，流苏乐福鞋Tassel Loafer鞋鞍处没有切割的带子，而是变成了两个结扣的流苏带。
相传它的起源是两位鞋匠依据好莱坞男星Paul Lukas（保罗·卢卡斯）的要求，专门为他设计了一款融合流苏与传统乐福鞋版型的皮鞋。所以有人称Paul Lukas可能是最初Tassel Loafer的开创者。
但有媒体记录的其实是在1950年，美国的一家名为“Alden”的制鞋公司制作出了世界上第一款真正意义上的Tassel Loafer，一时成了好莱坞上流社会大热的鞋款。
然后1957年，知名时装公司布克兄弟改良了Tassel Loafer鞋款，将一种独特鲜明的拼接设计加到了鞋子的后面，成为布克兄弟标志性的鞋履。
Tassel Loafer最常用也是最受欢迎的一种材质叫做“Cordovan”，也称科尔多瓦革，这是一种马皮革材质，不像大多数使用小牛皮制作的鞋子，Cordovan使用的是马臀部以下的皮质，弹性更好且光泽持久，并且属于多孔类皮革，透气性绝佳，而擅长使用这类皮质制鞋的正是布克兄弟公司。
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正装乐福鞋
Dress Loafer
这种Loafer也有几个不同称呼，一种称它为“Side-gusset”（侧角板），还有一种叫法叫“Side-Elastic”（侧松紧）。其特点就是这种Loafer是在60年代后才有的，识别它的显著特征在于它是由传统牛津鞋Oxford演变而来，只不过将牛津鞋设计成了Slip-on的类型，又保留了牛津鞋特有雕花特征。
在英国本土，这种Dress Loafer是当时唯一认可的最正式社交场合下可以穿脱的Slip-on鞋款。
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比利时乐福鞋
Belgian Loafer
还有一款比较独特的乐福，叫比利时乐福鞋。知名度不及penny loafer，但其实已有将近300年的历史了。
1954年，亨利·本德尔在比利时购买了两家有300年历史的工厂，他对这个世界的贡献就是一双男士便鞋，上面缝着一个近似椭圆形有包边装饰的小蝴蝶结。
现在，Belgian shoes已经成为这款蝴蝶结乐福鞋的鞋款名称，同penny loafers一样，被越来越多的品牌用来进行不同创作，包括Stuart Weitzman，Salvatore Ferragamo等。
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整理 | 鞋世界 排版 | Lily
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